Audemars Piguet: le entusiasmanti novità del 2026

Ceramica blu, modelli mini, calibri scheletrati... nel 2026, Audemars Piguet spinge i confini dei suoi modelli iconici.

Neo Frame, neo frame: ilArt Deco reinventato per AP

Forse la vera svolta estetica dell'anno arriva proprio da questo: il Neo Frame Jumping Hour, che molti già chiamano "Neo-framework"La sua cassa ricorda da vicino una cornice per quadri contemporanea. Questo orologio rettangolare, che misura 34 x 32,6 mm ed è realizzato in oro rosa 18 carati, trae ispirazione direttamente dal design di un orologio Streamline Moderne del 1929, con lati godronati e un profilo definito da linee tese. Il quadrante in zaffiro parzialmente trasparente, trattato PVD nero, rivela il calibro di manifattura 7122, mentre L'ora viene visualizzata digitalmente in una finestra pop-up.e i minuti vengono letti su un timer periferico, come un indicatore lineare. 

L'insieme dà l'impressione di un telaio sospeso al polso, dove la meccanica è esposta come un'opera d'arte, in uno spirito molto [poco chiaro] Art Deco Rivisitato con un'estetica minimalista del 2026. Il cinturino in vitello nero, volutamente sobrio, si ritrae per mettere meglio in risalto la cassa-oggetto, che abbraccia il suo status di dichiarazione di design. In un unico esemplare, Audemars Piguet dimostra di saper uscire dall'ombra del Royal Oak. riconnettersi con orologi sagomati. 

150° Heritage: una dimostrazione di forza 

Per celebrare il suo 150° anniversario, Audemars Piguet non sceglie la strada più facile. Il 150 Heritage UltraLa complicazione del Calendario Universale è un orologio da tasca da 50 mm in platino, concepito fin dall'inizio come un manifesto tecnico e non come una semplice riedizione d'epoca. Il contenitore multilivello ospita due superfici di visualizzazione : da un lato, l'ora e diverse indicazioni classiche, dall'altro, un calendario universale e indicazioni astronomiche che trasformano l'orologio in un globo temporale in miniatura. 

Il movimento è ricco di complicazioni, dai ripetitori alle complesse indicazioni del calendario, rendendo l'oggetto tanto un pezzo da museo quanto un laboratorio di sviluppo per i futuri calibri del marchio. Posizionato al vertice della collezione, questo l'orologio da tasca svolge il ruolo di totem Racchiude 150 anni di competenza e annuncia la direzione intrapresa da Audemars Piguet. tra il rispetto per la tradizione e una proiezione radicale verso l'orologeria di domani.  

Royal Oak 2026: un'ondata di novità 

La famiglia Quercia reale si arricchisce nel 2026 di non meno di undici nuovi riferimenti, che si dividono tra calendari perpetui di nuova generazione, quadranti minerali molto simili a gioielli e formati più compatti pensati per l'uso quotidiano.

All'avanguardia di questa tendenza c'è il Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Openworked da 41 mm in titanio e ceramica blu notte, con calendario perpetuo completamente regolabile tramite la corona e quadrante completamente scheletrato che mette in mostra ponti, dischi della data e movimento come un paesaggio tridimensionale. È completato da una versione in oro rosa 18 carati, sempre da 41 mm, che gioca su un sorprendente contrasto tra il calore del metallo e le tonalità più scure del movimento aperto, creando un effetto quasi architettonico al polso. 

Sebbene apparentemente più "mansueto", il Royal Oak Calendario Perpetuo Automatico da 41 mm in ceramica blu notte non rinuncia allo spettacolo. Il suo quadrante "Grande arazzo" mantiene il design iconico del Royal Oak, ma l'uniformità della ceramica e la profondità del blu conferiscono un aspetto molto contemporaneo a un grande classico della Maison. 

In uno stile più simile a un gioiello, Audemars Piguet presenta anche due orologi Royal Oak Selfwinding con quadrante in malachite, uno da 37 mm e l'altro da 41 mm, entrambi in oro giallo 18 carati, la cui pietra verde, striata da vene concentriche, trasforma il quadrante in una vera e propria lastra minerale, con una finitura molto couture. 

Il segmento di medie dimensioni e compatto non viene dimenticato, con i nuovi modelli automatici Royal Oak da 34 e 37 mm, caratterizzati da quadranti Midnight Blue rinnovati e casse che combinano acciaio e oro o oro rosa massiccio, in linea con l'attuale domanda di orologi sportivo-chic più facili da indossare ogni giorno. La gamma è ulteriormente completata dai modelli Royal Oak Quartz da 33 mm in oro rosa e acciaio, con quadranti fumé e talvolta dettagli incastonati di diamanti, chiaramente posizionati come orologi-gioiello versatili, al confine tra gioielleria e orologeria. 

Infine, il Mini Royal Oak da 23 mm è senza dubbio uno dei modelli più attesi tra le novità del 2026, poiché condensa con successo il DNA del Royal Oak in un formato quasi gioiello. Direttamente ispirato al Mini Oak del 1997, questa nuova generazione è disponibile in oro giallo, oro rosa e oro bianco, sempre con il trattamento Frosted Gold che conferisce al metallo un aspetto satinato e scintillante, senza essere eccessivamente appariscente. "bling-bling". Il diametro di 23 mm, il quadrante "Piccolo arazzo" Il design tono su tono e il bracciale integrato creano una silhouette molto grafica, che ricorda sia un bracciale di alta gioielleria che un orologio tradizionale.

Audemars Piguet dimostra principalmente una cosa: le sue icone non sono statiche.Si reinventano costantemente, senza mai perdere questo un mix molto particolare di radicalismo ed eleganza chi firma il Maison du Brassus. 

Royal Oak Offshore: il blocco sportivo della collezione 

Dalla parte del Royal Oak OffshoreIl programma 2026 è chiaramente orientato agli sport estremi, con nuovi cronografi e modelli Diver che rafforzano l' personaggio avventuroso della linea. I cronografi automatici da 43 mm sono disponibili in titanio con quadrante blu, corona e pulsanti in gomma nera, per un look di "orologio da polso" ultra-lussuoso, in oro rosa 18 carati con quadrante grigio fumé e cinturino in gomma abbinato, che abbraccia il mix tra un orologio da yacht e uno strumento per gli sport motoristici. 

I modelli Offshore Diver in acciaio da 42 mm completano il quadro con tre varianti di quadrante: blu, verde e nero. Ognuno presenta una lunetta girevole interna, un cinturino intercambiabile e una finitura satinata che esalta la presenza dell'orologio senza appesantirlo. La versione blu rimane la più classica, quasi nautica, mentre quella verde punta a un look più avventuroso. orientato all'esplorazione, e oscuro, radicale e versatile, funziona come un "orologio unico" in grado di completare qualsiasi outfit. 

Codice 11.59: l'avanguardia senza scuse 

Lungi dall'essere una linea separata, il Codice 11.59 è oggi il laboratorio di Alta Orologeria per la Maison, E le novità del 2026 lo dimostrano chiaramente. Il modello di punta è il Code 11.59 di Audemars Piguet Calendario Perpetuo Automatico Scheletrato da 41 mm in ceramica nera e oro rosa, che adotta il principio di un calendario perpetuo completamente regolabile tramite la corona, rivelando al contempo il movimento scheletrato sotto un quadrante in zaffiro parzialmente aperto. La versione più sobria in ceramica nera e oro bianco accentua ulteriormente l'aspetto architettonico, quasi futuristico, con un contrasto più netto tra le superfici satinate e lucide e i volumi del movimento. 

Accanto a questo calendario perpetuo scheletrato, il Code 11.59 presenta un Tourbillon Volante da 41 mm con quadrante avorio e cassa in oro bianco, che enfatizza la purezza: un'ampia apertura, complicazioni visibili, ma un quadrante pulito, come un orologio elegante che è al tempo stesso classico e ultramoderno. Infine, al top di gamma, ilUltra-Universal Complication (RD#4) continua il suo viaggio nel Codice 11.59 con una cassa in oro bianco, più di 1.100 componenti e 40 funzioni tra cui 23 complicazioni, tutte controllate dal famoso "super-corona" che semplifica drasticamente le impostazioni. Questo pezzo non è propriamente una novità nel 2026, ma si adatta perfettamente al messaggio del marchio: rendere il Codice 11.59 il terreno di gioco dell'alta complicazione contemporanea. 

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