Audemars Piguet: узбудљива нова издања за 2026. годину

Плава керамика, мини модели, скелетирани калибри... 2026. године, Одемар Пиге помера границе својих култних модела.

Нео фрејм, нео фрејм: тај/та/тоArt Deco поново осмишљено за АП

Можда прави естетски пробој године долази управо од овога: Нео Фраме Јумпинг Хоур, који многи већ називају Нео-оквирЊегово кућиште толико подсећа на савремени рам за слике. Овај правоугаони сат, димензија 34 x 32,6 мм и израђен од 18-каратног ружичастог злата, црпи директну инспирацију из дизајна сата Streamline Moderne из 1929. године, са изрезбареним странама и профилом дефинисаним затегнутим линијама. Делимично провидни, црни PVD третирани сафирни бројчаник открива кућни калибар 7122, док... Време се приказује дигитално у искачућем прозору.а минути се очитавају на периферном тајмеру, попут линеарног индикатора. 

Читава ствар оставља утисак рама окаченог о зглоб, где је механика приказана попут уметничког дела, у веома [нејасном] духу Art Deco Поново осмишљено са минималистичком естетиком из 2026. године. Намерно ненаметљива црна каиш од телеће коже се повлачи како би боље истакла кућиште-предмет, које прихвата свој статус дизајнерске изјаве. У једном комаду, Audemars Piguet доказује да може да изађе из сенке Royal Oak-а. поновно повезивање са обликованим сатовима. 

150. наслеђе: демонстрација снаге 

Да би прославио своју 150. годишњицу, Audemars Piguet не бира лак пут. 150 Heritage UltraКомпликација Универзални календар је џепни сат од 50 мм. Platinum, замишљен од самог почетка као технички манифест, а не као једноставно винтажно реиздање. Вишеслојно кућиште може да прими два екрана С једне стране, време и неколико класичних индикација, а с друге стране, универзални календар и астрономске индикације које трансформишу комад у минијатурни глобус времена. 

Механизам је препун компликација, од репетитора до сложених календарских индикација, што га чини више музејским експонатом него и развојном лабораторијом за будуће калибре бренда. Постављен на врху колекције, овај Џепни сат игра улогу тотема Обухвата 150 година стручности, истовремено најављујући правац којим се креће компанија Audemars Piguet. између поштовања наслеђа и радикалне пројекције ка часовничарству сутрашњице.  

Ројал Оук 2026: Талас нових карактеристика 

Породица Краљевски храст обогаћен је 2026. године за не мање од једанаест нових референци, који су подељени између вечних календара нове генерације, минералних бројчаника веома сличних накиту и компактнијих формата дизајнираних за свакодневну употребу.

На челу овог тренда је Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Openworked 41 mm од титанијума и поноћно плаве керамике, са потпуно подесивим вечним календаром преко крунице и потпуно отвореним бројчаником који открива мостове, дискове за датум и механизам попут тродимензионалног пејзажа. Употпуњен је верзијом од 18-каратног ружичастог злата, такође у пречнику од 41 mm, која се игра на упечатљивом контрасту између топлине метала и тамнијих нијанси отвореног механизма, стварајући готово архитектонски ефекат на зглобу. 

Иако делује „питомије“, Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar 41 mm у потпуно керамичкој боји Midnight Blue не одустаје од спектакуларности. Његов бројчаник "Велика таписерија" задржава култни дизајн Ројал Оака, али уједначеност керамике и дубина плаве боје дају веома модеран изглед великом класику... Maison. 

У стил који више подсећа на накит, Audemars Piguet такође представља два сата Royal Oak са аутоматским навијањем и малахитним бројчаницима, један пречника 37 мм, а други пречника 41 мм, оба од 18-каратног жутог злата, чији зелени камен, испресекан концентричним жилама, претвара бројчаник у праву минералну плочу, са веома кутюр завршном обрадом. 

Сегмент средње величине и компактних сатова није заборављен, са новим аутоматским моделима Royal Oak у пречнику од 34 и 37 мм, са освеженим бројчаницима у боји Midnight Blue и кућиштима која комбинују челик и злато или пуно ружичасто злато, што је у складу са тренутном потражњом за спортски-шик сатовима који се лакше носе сваки дан. Асортиман је додатно употпуњен моделима Royal Oak Quartz од 33 мм у ружичастом злату и челику, са бројчаницима у боји фуме и понекад детаљима са дијамантима, јасно позиционираним као свестрани накитски сатови, на граници између накита и часовничарства. 

Коначно, Mini Royal Oak 23 mm је несумњиво један од најочекиванијих комада међу издањима за 2026. годину, јер тако успешно кондензује ДНК Royal Oak-а у готово драгуљски формат. Директно инспирисана Mini Oak-ом из 1997. године, ова нова генерација је доступна у жутом злату, ружичастом злату и белом злату, увек са третманом Frosted Gold који металу даје матиран, светлуцав изглед без претераног блиставог изгледа. „блинг-блинг“. Пречник бројчаника од 23 мм "Мала таписерија" Дизајн у тону и интегрисана наруквица стварају веома графичку силуету, подсећајући и на фину наруквицу од накита и на традиционални сат.

Audemars Piguet пре свега показује једну ствар: његове иконе нису статичне.Они се стално изнова измишљају, а да то никада не изгубе веома посебна мешавина радикализма и елеганције ко потписује Maison ди Брасијус. 

Ројал Оук Офшор: спортски блок колекције 

Са стране Ројал Оук ОфшорПрограм за 2026. годину је јасно усмерен ка екстремним спортовима, са новим хронографима и моделима Diver који појачавају авантуристички карактер линије. Аутоматски хронографи од 43 мм доступни су у титанијуму са плавим бројчаником, црном гуменом круницом и дугмадима, за изглед „сат за алат“ ултралуксузан, у ружичастом злату од 18 карата са димљено сивим бројчаником и одговарајућом гуменом каишем, који обухвата мешавину сата за јахту и инструмента за мотоспорт. 

Модели Offshore Diver од челика од 42 мм употпуњују слику са три варијације бројчаника: плавом, зеленом и црном. Свака има унутрашњу ротирајућу маску, заменљиви каиш и сатенску завршну обраду која истиче присуство сата, а да га не чини тешким. Плава верзија остаје најкласичнија, готово наутичка, док зелена тежи авантуристичкијем изгледу. усмерен ка истраживању, и мрачан, радикалан и свестран, функционише као „јединствени сат“ способан да употпуни било коју одећу. 

Код 11.59: авангарда без извињења 

Далеко од тога да је засебна линија, Код 11.59 је сада лабораторија високог часовничарства за... Maison, И издања из 2026. године то јасно демонстрирају. Главни комад је Code 11.59 од Audemars Piguet Selfwinding Perpetual Calendar Openworked 41 mm у црној керамици и ружичастом злату, који усваја принцип вечног календара који се може потпуно подесити помоћу крунице, док открива механизам са отвореним оквиром испод делимично отвореног сафирног бројчаника. Хладнија верзија у црној керамици и белом злату додатно наглашава архитектонски, готово футуристички аспект, са оштријим контрастом између сатенских и полираних површина и волумена механизма. 

Уз овај ажурни вечни календар, Code 11.59 има Flying Tourbillon од 41 мм са бројчаником боје слоноваче и кућиштем од белог злата, наглашавајући чистоћу: велики отвор бленде, видљиве компликације, али чист бројчаник, попут елегантног сата који је истовремено класичан и ултрамодеран. Коначно, на врху асортимана,UltraУниверзална компликација (RD#4) наставља своје путовање у Code 11.59 са кућиштем од белог злата, више од 1.100 компоненти и 40 функција, укључујући 23 компликације, а све контролише чувени... „супер-круна“ што драстично поједностављује подешавања. Овај комад сам по себи није заправо нов у 2026. години, али се савршено уклапа у поруку бренда: да Code 11.59 буде игралиште савремене високе компликације. 

На исту тему, можда бисте желели да прочитате и
Двоструко потписани сатови, синоним за реткост и додатну вредност
Шта ако смо на врхунцу великих хоролошких компликација?